花冠、角冠、山口冠……
宋代女子的“帽子”五花八门
只有你想不到，没有她们不敢戴
宋代皇后娘娘穿的“祎衣”上
代表尊贵地位的图案竟是“野鸡”
最近热播的新剧《清平乐》
让古代礼服制度成为热议话题
在惊艳四座的同时
也引发人们对“文化自信”的思考
宋代最高礼服有多讲究
宋代女子如何打扮自己
让我们一起听专家
从“头”说起
嗜“冠”如命的宋朝“妹子”
宋代“妹子”嗜“冠”如命，几乎所有人戴“帽子”。
她们的“帽子”不仅种类繁多，使用的材质也五花八门，只有你想不到，没有什么她们不敢戴的。
沈从文曾感叹：
“唐代宫廷女道士作仙女龙女装得到发展，五代女子的花冠云髻已日趋危巧，宋代再加以发展变化，因之头上真是百花竞放，无奇不有。”
“虽然中国的礼服制度讲究继承性，但也会不断叠加新的元素。”《清平乐》礼服顾问、服饰文化研究者陈诗宇介绍了这种叠加的“奇葩”。
三国时曹植《洛神赋》写洛水神女，说她的发型“云鬓峨峨”，唐代女子模仿“云鬓峨峨”，到了宋代，简直一发不可收拾，女子们在头上重叠堆砌。
宋仁宗自己也没想到，“当代女子”为了美，可以说是拼了命……
当时，“白角冠”一度风靡“贵妇圈”，这是一种“角为原料制成的冠”，造价极其昂贵，还影响出行，但仍挡不住贵妇们对它的痴狂，各种在头上“捯饬”。
周辉《清波杂志》卷八《垂肩冠》载：
“皇佑初……宫中尚白角冠，人争效之，号内样冠，名曰垂肩、等肩，至有长三尺者，登车檐皆侧首而入。”
宋仁宗可是出了名的节俭，“妹子”们如此攀比，推崇奢侈，这让他很是头疼。为此，宋仁宗开始整顿，定了相应的规矩，这股“潮流”才暂时被遏制住了。
宋代普通“妹子”都如此“大手笔”，就更别说最高级别的皇太后了。
象征帝王皇权的角色——龙，在古代向来是男子专属。可宋代就有个女子，敢顶着“真龙”的“帽子”，以此彰显自己的地位。
她就是章献皇太后刘娥，刘娥是北宋第一位垂帘听政太后，是当时实际上的统治者。
因为刘娥摄政，北宋中期出现了“九龙花钗冠”，在花树冠上增添龙、凤。
仔细观察《宋真宗后坐象轴》可以发现，刘娥所戴的礼冠并没有凤的形象，而是全部以龙代替。
“她的画像上能看到13条龙，不仅超过了制度上的9，甚至比皇帝的12还要多。”陈诗宇说。
北宋皇后冠上添加的部分示意图。
刘娥的这款，就是“高级定制”的“帽子”，“帽”沿上浩浩汤汤的“王母仙人队”，象征女性神权的西王母穿着华丽，戴着礼冠，四周仙女翩飞，仿佛“王母蟠桃盛宴”上演。
这哪里是戴“帽子”，这简直是“形为艺术”。
宋代的女子是相当霸气的。
而《清平乐》中，曹皇后佩戴的是“龙凤花钗冠” ，一出场就惊艳了众人。这是等级最高的皇后礼冠，一般在册后、婚礼等隆重的大典时才会用到，一辈子可能都用不了几次。
脸上贴大颗珍珠，没酒窝也不怕！
在脸上贴珍珠？你没有听错，这是独具特色的宋代妆面。
宋代皇后会用珍珠在嘴角两边点面靥(酒窝)，叫“珍珠面花”或“珠翠面花”。
这种化妆手法传承自唐代，唐代“妹子”喜欢“手画酒窝”，在嘴角两边各点一个小黑点，就算没酒窝也不怕，分分钟给你画出来。
她们还会运用各种材料，精心制作后，贴到脸上加以装饰。
到了宋代，宋代人崇尚自然，不喜张扬。
宋代“妹子”便以珍珠作为替代，将其贴在额中、眉梢和嘴角。还用一整排珍珠串成耳坠，叫“珠翠排环”。
但这个装饰日常并不常见，只有在相对隆重的场合才会使用。
你可能会好奇珍珠是怎么粘到脸上的？会不会掉？
陈诗宇介绍，珍珠是用“呵胶”或“鱼鳔胶”粘在脸上的，并没有那么牢固，确实会掉落。
“元英燕罢瑶台，玉妃满地花钿委。”“横汉碧云歌处断，满地花钿舞时落。”等诗句中都有所体现。
元代和明代也继承了这种化妆手法，明代皇后要贴“珠翠面花”，有些时髦的女子也会贴，具体怎么贴，也是有讲究的：开心的时候就贴在眉梢，难过的时候就贴在眼角。
珍珠贴在脸部不同部位，以示不同心情。这样的“表情包”面妆，你可敢尝试？
袆衣上的图案，是“野鸡”，而不是凤凰？
“凤冠霞帔。”传统观念里，无论新娘或后妃，“凤”已经成为了标志性象征。
但实际上，宋代皇后袆衣真正的主角并不是“凤”，而是用“翟”纹，锦鸡。
皇后的袆衣上，锦鸡的数目是有讲究的，有12行，每一组都是一对，锦鸡相互对望。
根据《周礼》，皇后三种服装都绣有翟鸟纹，分别为袆衣、揄翟、阙翟。
字典里查询“翟”的意思，“翟”为长尾山雉(野鸡)，其中不乏有羽色艳丽者，如红腹锦鸡。
也就是说，宋代皇后袆衣上的图案是“野鸡”，而不是凤凰，这是为什么呢？
陈诗宇解释称，根据《周礼》，袆衣的根本特征就是锦鸡的图案，这一点是无法改变的。
此外，可以推测到的是，锦鸡是古人在自然界看到的最华丽的一种鸟，而且它是五彩的，是相对华贵的一种鸟类，所以它就被当做代表女性的一个高级别图案。
而凤凰在形象上是一个多种动物的混合，并不真实存在，所以在周代的时候，还是选择锦鸡为最高等级的鸟类。
直到宋代以后，凤凰才完全变成女性的最高象征。
“所以我们也不能把宋代皇后的礼服冠叫‘凤冠’，只能叫“花钗冠”。”陈诗宇说。
宋明袆衣、翟衣上的赤质五色翟。
“鸡”在古代服饰里的地位有多高？
相较于现代，鸡的形象在古人心目中还是比较高的。鸡有“加官进爵”等吉祥涵义。鸡在古代被称为“德禽”。
《韩诗外传》归纳了鸡的“文武勇仁信”五德，释曰：戴冠为文、趾突为武、好斗为勇、呼食为仁、守时为信。
“雉身被五彩，象圣王体兼文明也。”除了袆衣，锦鸡甚至在皇帝的礼服上也占有一席之位，是天子礼服上的独特印记。
在这里，锦鸡换了个名字——华虫。华，即为华丽，虫是鸟兽的总称，所谓最华丽的鸟兽。
南京、苏州、成都等地藏有同款皇后礼服
很可惜的是，宋代皇后袆衣目前没有实物出土。但是，在台北故宫博物院，收藏有宋代帝后的画像。
宋朝皇后画像原收藏于北京故宫南熏殿，1949年被运往台湾。南薰殿始建于明代，是一个独立的院落，长期专门用来收藏历代帝王皇后圣贤图像。
据乾隆《御制南薰殿奉藏图像记》，殿内一度收藏有帝王贤臣画像(卷、册、轴)共121份，所绘大小人像共583名。
好消息是，在南京、苏州、成都等地，收藏有皇后礼服复制品。
在南京江南丝绸文化博物馆，该馆以非遗工艺1：1再现了这件礼服的原貌。翟纹及小轮花图案部分均以苏州宋锦工艺完成，并以盘金绣工艺还原了服饰的领子、袖口、衣襟处金色龙纹的华丽端庄。
“不少博物馆里陈列的都是龙袍，所以在我们筹备建馆之初，就想做一件皇后的礼服展出。”江南丝绸文化博物馆副馆长马培培介绍，袆衣完成于2016年，纯手工制作，织和绣同步进行，耗时三个月。
因为没有实物可见，只能根据《宋仁宗皇后像》复制。
织造工艺负责人、江苏省织造技艺大师李德喜表示，此件袆衣依据沈从文著《中国古代服饰研究》中“宋代皇后与宫女”章节的研究成果复制而成。
在《中国古代服饰研究》一书中，仅有一张皇后画像的插图，和有关于服饰尺寸形制的简单描述。
宋代袆衣复制品
“我们根据此段描述，结合宋代同一时期服装图案、面料特征仿制而成。”南京江南丝绸文化博物馆云锦工艺主管肖妍娜介绍，中国三大名锦之一的宋锦，主要产地在苏州，其所处的年代正好与此件袆衣的相符合。
博物馆最终决定用机织宋锦面料来做。与之相配的衣领、袖缘，则用苏绣的工艺完成。肖妍娜表示，“苏绣的主要产地同样在苏州，风格上有相通之处。”
古装剧引发关于“文化自信”的思考
长期以来，古装剧热持续不减，观众对古装剧的讨论范围，从剧情、演员等，渐渐发展到对于服道化的重点关注。
当下很多影视剧在服道化上的“发力”，可见古装剧正在悄然变革，努力摒弃夸张浮夸，不符合史实的风格。
“辣眼睛”的同时，也涌现出很多服道化设计精美、审美大气、配饰考究的影视剧，比如87版《红楼梦》《延禧攻略》等。
“其实这几年有个很明显的变化，就是观众的水平变高了，不是那么好糊弄。”陈诗宇表示，现实中，观众接触艺术品的渠道很多，看过真实的历史信息，对作品是有要求的。
对于此次热播的《清平乐》，不少网友认为，“现在真是越来越多在服道化上下功夫了，这是好事，是一种文化自信的觉醒。”“看剧学知识。”“有底蕴，以古鉴今。”
影视剧制作者是否需要更多地花费精力，让作品向真实历史靠拢？
陈诗宇认为，还原历史，这是基本要求。观众要感受到时代的氛围，在视觉上，就需要有真实的素材。另一方面，观众在观剧同时，也能学习相应的历史知识。
“影视剧有自己的需求和套路，不太可能完全和历史一样。”他建议，作为影视剧从业者，必须要有一个观念：历史不一定是丑的，要体验到历史真实的美感，只有切身感受到，才能将其传递给观众。
“希望大家保持对自身文化的自信。”陈诗宇说。
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